Nuk ka asnjë mënyrë të këndshme për të dalë nga një anije e vogël e fryrë pasi ajo përplaset në vijën bregdetare në një seiche të papritur.
Me çantën time të shpinës të thyer mbi një shpatull dhe një këmbë të përkulur mbi harkun e njomë, unë hopa ngathtësisht jashtë dhe futa çizmin tim të djathtë drejt e në ujin ftohës të kockave të Loch Lomond.
Këpuca ime e majtë pasoi shpejt, duke fërkuar në barin kënetor në ishullin e largët të Inchconnachan, ish-sheshi i lojërave gjatë verës i një Fiona Bryde Gore (née Colquhoun), konteshë e Arranit – dhe shtëpia e kolonisë së vetme të Skocisë të Wallabies.
Pasi isha i dashuruar nga Inchconnachan për vite, më në fund kisha mbërritur në këtë ishull të pabanuar, 103 hektarë në Loch Lomond & The Trossachs National Park ; ndonëse në shumë më pak stil sesa do të kishte bërë një farë Zonja Arran.
Një anëtare e klanit të famshëm Colquhoun – që, nën Luss Estates , ende zotëron disa ishuj dhe një pjesë të kontinentit në perëndim të Loch Lomond – Fiona Colquhoun ra në dashuri me këtë oaz të fshehur dhe porositi një shtëpi pushimi me kornizë druri, një varkë. dhe skelë për përdorimin e saj personal.
Të tre këto janë tani të braktisura; ky i fundit duke shpjeguar hyrjen time të ngathët, raporton BBC.
Colquhoun, e lindur në 1918, u rrit në brigjet e Loch Lomond dhe i pëlqente të eksploronte ishujt përreth shtëpisë së saj të fëmijërisë në Rossdhu , në bregun perëndimor të Loch Lomond.
Ajo shpesh kthehej në Inchconnachan – që do të thotë “Ishulli i Colquhoun” në gelishte skoceze – mbi ishujt e tjerë të afërt të Inchtavannach, Inchmoan dhe Inchcruin, për shkak të vendndodhjes së saj në mes të liqenit dhe gjireve të izoluar që e bënë atë ideal për shëtitje me motor.
Pasi mori pjesë në një provë të shpejtësisë së motorëve në bordin e varkës garash Miss England III në Loch Lomond në moshën 13-vjeçare, nevoja e Colquhoun për shpejtësi u rrit.
Ajo përfundimisht do të fitonte pseudonimin “gjyshja më e shpejtë në ujë”. Dhe pasi u bë gruaja e parë që udhëtoi më shpejt se 100 mph në ujë duke goditur një shpejtësi të madhe 103 mph në liqenin Windermere në 1980, ajo u nderua me trofeun e nderuar Segrave , i cili u jepet britanikëve duke demonstruar “aftësi, guxim dhe iniciativë të jashtëzakonshme në tokë, ujë dhe. në ajër”.
“Nga të gjitha llogaritë, [Lady Arran] ishte një personazh i çuditshëm,” tha Carron Tobin, ish-drejtor ekzekutiv në Parkun Kombëtar Loch Lomond & The Trossachs. Sot, Inchconnachan mbetet diçka si një testament për veçoritë e konteshës.
Pasi u martua me Sir Arthur Gore, Kontin e 8-të të Arranit, në 1937, Colquhoun u bë kontesha e Arranit. Në shtëpinë e tyre në Hemel Hempstead, Hertfordshire, prirja e Gore për të mbajtur kafshë jo vendase, të tilla si llamat, alpakat dhe Wallabies, ishte e mirë-dokumentuar.
“Unë e kuptoj që ajo prezantoi Wallabies në ishull menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, pasi i kishte mbajtur në shtëpinë e saj në Angli,” tha Tobin. “Unë besoj se ka rreth 50 deri në 60 që jetojnë ende në ishull sot. Inchconnachan është gjithashtu shtëpia e kapercaillie , një pylltari skocez i rrezikuar. Është e diskutueshme, por ata duken të lumtur që bashkëjetojnë me Wallabies.”
Të konsideruara si specia më ekzotike e kafshëve në Skoci, muret me qafë të kuqe të Inchconnachan janë një i afërm më i vogël i kangurit.
Megjithëse ata janë vendas në zonat e buta të Australisë lindore dhe Tasmanisë, muralët duket se kanë zhvilluar një dashuri të veçantë për klimën e humorit të Inchconnachan gjatë viteve, dhe madje dihet se kërcejnë nëpër liqenin e ngrirë dhe argëtohen në pyjet e afërta gjatë periudhave të vështira. dimrat.
Ashtu si Colquhoun (e cila ndërroi jetë në vitin 2013) dhe kafshët shtëpiake të saj në qese, edhe unë kam një dashuri të veçantë për Loch Lomond dhe kam shpenzuar ditë të panumërta duke e eksploruar atë me këmbë dhe me varkë gjatë viteve. Liqeni më i madh në Skoci, Lomond është i lidhur me 22 ishuj dhe 27 ishuj, kryesisht të mbuluar me pyje të dendur.
Sot, 50 deri në 60 murale me qafë të kuqe enden të lirë në këtë ishull të pabanuar skocez (Kredia: Monica Bertolazzi/Getty Images).
Ndërsa Lady Colquhoun përdori Inchconnachan për të ushqyer ëndrrat e saj të demonëve të shpejtësisë, këto ditë ajo – dhe shumica e ishujve në Loch Lomond – janë të paarritshme me traget ose varkë publike.
Në vend të kësaj, kërkuesit e aventurës që udhëtojnë ngadalë si unë, mund të punësojnë një kajak, kanoe ose dërrasë me vozitje nga fshati aty pranë Luss dhe të vozisin 1 km nëpër ujërat zakonisht të qeta për në ishull. Pasi atje, një tjetër aventurë pret.
Pak udhëtarë mund të kuptojnë se, si ligji i famshëm i Suedisë për epshin e bredhjes , Skocia është një nga vetëm një pjesë e vogël e vendeve në botë (dhe i vetmi vend në MB) ku kampingu i egër është i ligjshëm.
Dhe ndërsa pjesë të caktuara të Parkut Kombëtar Loch Lomond & The Trossachs mbrohen nga rregulloret e kampeve të egra midis marsit dhe shtatorit, falë Aktit të Reformës së Tokës të Skocisë të vitit 2003, kushdo është i lirë të kampojë në shumicën e tokave të pambyllura në të gjithë vendin – përfshirë në Inchconnachan.
Pasi ishte në pronësi të Klanit Colquhoun që nga shekulli i 14-të, ” ishulli Wallaby ” i pabanuar i Skocisë bëri bujë në korrik 2020 kur u vu në shitje. Ai u shit përfundimisht në mars 2021, por megjithë pronësinë dhe statusin e tij të ri si një ishull privat, të drejtat e hyrjes në kampe të egra të Skocisë ende zbatohen – megjithëse është e rëndësishme të udhëtosh me përgjegjësi.
Gjëja kryesore, thotë Tobin, është “të mos lini asnjë gjurmë dhe të merrni përsëri gjithçka që keni sjellë”.
Pra, ja ku isha, duke u endur rreth kënetave të lagura të ishullit duke kërkuar diku për të kampuar.
Vendosa në bregun perëndimor përballë The Narrows, një shtrirje gjarpëruese me ujë të qetë në formë lumi midis Inchconnachan dhe Inchtavannach, strehimi i të cilit nga erërat mbizotëruese ofron qetësi. Ndërsa reshjet e shiut kalonin dhe unë ngrita çadrën time, shpejt kuptova se kisha zbritur në një kurth dielli – një që ishte një shëtitje e shkurtër nga shtëpiza e pushimeve të konteshës.
Sot, vendstrehimi i braktisur prej kohësh i ngjan pak më shumë se një mbledhjeje në prishje, me dërrasat e kalbura të dyshemesë, dyshekët e lagur, furrën e ndryshkur dhe vaskën e copëtuar të gjitha në vend.
Megjithatë, bukuritë e ishullit shtriheshin diku tjetër.
Inchconnachan është mjaft i rrafshët dhe shtigjet e tij të shumta të çojnë në plazhe të paprekura, halorë dhe dushqe të vjetra (duke e bërë atë një vend me interes të veçantë shkencor në Skoci) dhe pamje të ngritura të liqenit nga maja e përulur 50 metra e ishullit.
Vizitorët me sy të mprehtë duhet të shikojnë gjithashtu lart për të dalluar një palë shqiponja deti fole, të cilat së fundmi u kthyen në zonë për herë të parë në më shumë se një shekull.
Ndërsa nata filloi të bjerë, unë ndoqa një shteg të rrethuar nga shkurre boronicash të larta deri në gjunjë dhe brisk portokalli të djegur deri në një plazh me rërë në skajin verior të ishullit, i cili ofron pamje të lumtura dhe të pandërprera të një prej munros më të njohur të Skocisë, Ben Lomond.
Pastaj, krejt papritur, dëgjova diçka që po trazohej poshtë pemëve. U ktheva ngadalë, pishtarin për dore, për të parë nëse ishin shfaqur bishat më të rralla të Skocisë. Nuk kishte, kështu që vazhdova shtegun.
Pas disa minutash të tjera, një marsupial me qafë të kuqe jo më të gjatë se 50 cm hodhi nëpër rrugën time, vetëm disa metra larg, përpara se të pranonte shoqërinë time dhe të largohej me vrap. Një takim i shkurtër, por i bukur.
Sado joshëse të flija nën yje, moti shpejt u kthye dhe më kujtoi se isha pozitivisht në Skoci në tetor. U largova nga vetmia e plazhit për në tendën time të strehuar në anën tjetër të ishullit, nga ku shusha një darkë portative me spec djegës të gatuar në sobë dhe rashë në gjumë nën zhurmën e zogjve që kërcisnin, rosave llafazane dhe – po – vallabeve të gëzueshme.
Në orën 05:45, u zgjova nga shiu me çekan kundër kanavacës dhe nga zhurma e asaj që mendova se ishte një dre dre që fryn. Hapa zinxhirin e tendës, u ngjita me kujdes jashtë dhe u ula ndërsa dielli u shfaq ngadalë mbi kodrat e Luss në perëndim. Alarmi im i papritur ishte me të vërtetë një dre i kuq buzë kodrës.
Ndërsa shiu pushoi dhe mjegulla filloi të pastrohej, unë vura re diçka në ujë. Ajo që dukej të ishte një drenus po notonte nëpër The Narrows, ndoshta e nxitur nga thirrja e bashkëshortit të saj të ri. Në të gjitha vitet e mia të eksplorimit të Liqenit, ky ishte mishërimi i shkëlqimit skenik skocez. E kuptoja pse Zonja Arran vazhdonte të kthehej.