Një libër i ri i fotografit britanik Jimmy Nelson tregon historinë e komuniteteve tradicionale holandeze përmes portreteve mbresëlënëse që paraqesin kostume kombëtare dhe peizazhe dramatike.
Në vitin 2020, fotografi britanik Jimmy Nelson, më i njohur për udhëtimet në destinacione të largëta nga Mongolia në Vanuatu për të fotografuar njerëzit indigjenë , u pengua nga pandemia. I bazuar në tokë, ai u detyrua të shikonte më afër shtëpisë për frymëzim.
Për më shumë se 30 vjet, Holanda ka qenë atdheu i adoptuar i Nelson. Pa aeroplan për të hipur, ai stërviti lentet e tij në komunitetet në distancën e goditur të studios së tij në Amsterdam. Duke vepruar kështu, atij iu kujtua diversiteti i pasur në pragun e derës së tij: nga varkëtarët e aftë të Volendamit, të cilët ende lundrojnë liqenin Markermeer me anijet e tyre të peshkimit (anijet e peshkimit prej druri), deri te komuniteti i mbyllur fetar i Staphorst në lindje, ku veshjet tradicionale mbahen edhe sot.
Fakti që ky vend dikur ishte kaq i shkëputur, i ndarë në mes nga deti i pabesë jugor dhe i rrethuar me një vijë bregdetare që shkërmoqet në ishuj, është pjesërisht për dallimet midis këtyre komuniteteve shpesh të largëta që u bashkuan vetëm kur uji ishte mes tyre tyre. Sot, më shumë se 10% e familjeve holandeze flasin ende një dialekt rajonal.
Duke festuar këtë diversitet është libri i ri i Nelson, Midis detit dhe qiellit , i cili eksploron historinë, veshjet tradicionale dhe peizazhet e 20 rajoneve të Holandës përmes tregimeve, hartave të vizatuara me dorë dhe më shumë se 300 fotografive.
Faqet i çojnë lexuesit përtej polderëve të gjelbër të gjallë të Holandës me tokën e tyre pjellore torfe; mbi dunat e shkretëtirës së thatë të fshehura në zemër të vendit dhe në portet e kripura në skajet e tij që ushqejnë kombin me peshq dhe kanë krijuar rrugë fitimprurëse tregtare.
Identiteti kombëtar i Holandës, ku një e pesta e vendit u hoq nga deti, është formuar po aq nga ujërat e saj sa nga vetë toka. Titulli i librit i bën nder brezave të holandezëve që jetojnë një jetë të pasigurt në mëshirën e ujit dhe motit në një peizazh verbues, por të vështirë.
Ish-ishulli Marken
Marken, një ish-ishull që gjendet vetëm 20 km në veri-lindje të Amsterdamit, i lidhur me kontinentin që nga viti 1957 nga një xhade, ishte vendi i parë që i hapi dyert Nelsonit. Ai e kishte fotografuar tashmë këtë vendbanim piktoresk të shtëpive gjysmë drurë dhe urave të bardha me ashensor në vitin 2014 dhe pas një sërë vizitash për të rivendosur marrëdhëniet, ishte planifikuar një seancë e dytë.
Këtu, si kudo tjetër, fshatarët ndihmuan në xhirime, duke mbajtur reflektorët dhe duke e bërë atë, tha Nelson, “një përvojë të përbashkët”.
Imazhi i kopertinës së librit ku fshatarët e veshur si dasma dhe një nuse shtrihen mbi tokë dhe det, i vendos ata qëllimisht në një piedestal. “Unë jam shpesh i gjunjëzuar para njerëzve,” tha Nelson.
“Unë e bëj veten shumë të vogël dhe i jap autoritetin subjektit… Ata janë ata që diktojnë. Varet nga ata nëse i shoh apo jo, nëse e nxjerr apo jo kamerën.”
Për pjesëmarrësen Marieke Zeeman projekti i Nelson përkoi me një tragjedi familjare. Klederdracht ( veshja tradicionale) që zotëronte, tha ajo, nuk përputhej më me emocionet e saj. Meqenëse klederdrahta nuk ishte veshur çdo ditë për Marken për gati një shekull, miqtë dhe fqinjët u mblodhën për të mbledhur një veshje zie për të për xhirimet.
“Ashtu si kohët e vjetra, ne ndamë veshjet tona, ndamë njohuritë tona, ndihmuam njëri-tjetrin për t’u veshur. Sesioni fotografik krijoi një zhurmë dhe një ndjenjë uniteti në fshat,” tha ajo.
Gadishulli ka më shumë se 30 kostume të ndryshme tradicionale të gjitha të punuara me dorë duke përfshirë pesë faza të veshjes së zisë, nga e zeza më e errët deri te vjollca. “Veshjet e Marken janë shumë të nuancuara,” tha Zeeman.
“Për çdo festival dhe moment të rëndësishëm jetësor, ne kemi një stil të ndryshëm”.
Marken, shpjegoi Zeeman, është një mikrokozmos i marrëdhënies së Holandës me ujin.
“Deti është miku dhe armiku i Markenit. Shumë njerëz i fituan paratë e tyre si peshkatarë dhe detarë… [por] pati shumë përmbytje, ndonjëherë me vdekje si pasojë. Nga njëra anë, është gjithçka për të cilën jeton. sepse është buka jote. Nga ana tjetër, mund të marrë gjithçka brenda natës.”
Kur diga Afsluitdijk përfundoi në 1937, duke krijuar një liqen ku dikur kishte det, përmbytjet më në fund u ulën, por industria e peshkimit u shemb. Fshatarët u përshtatën, duke u kthyer në bujqësi ose duke gjetur punë në kontinent.
Në port, shtëpitë e ndërtuara mbi shtylla për të parandaluar përmbytjet janë ende të dukshme sot. “Unë mendoj se njerëzit Marken gjatë moshave treguan elasticitet për të gjetur një mënyrë për të jetuar me ujin,” vazhdoi Zeeman.
“Çdo familje ka kujtime të kaluara për atë që mori uji edhe emrat tanë (Zeeman do të thotë marinar) janë të lidhur me ujin.”
Zeeland
Dyqind kilometra në jug-perëndim të Marken, një far i ndërtuar në një kullë kishe të shekullit të 15-të ruan qytetin e vogël të Westkapelle në ish-ishullin Walcheren.
E vendosur në provincën e Zeeland-it, një grup ishujsh secila me dialektin e vet, kjo pikë e rëndësishme tregtare ka luftuar kundër sulmuesve vikingë dhe reformatorëve spanjollë, i ka mbijetuar bombardimeve të digave të saj në 1944 dhe i ka rezistuar përmbytjeve të vitit 1953 që morën rreth 2,000 njerëz. jeton dhe njihen këtu thjesht si De Ramp (Katastrofa).
Familja e Piet Minderhoud, një argjendar i gjeneratës së katërt dhe një koleksionist i veshjeve dhe bizhuterive tradicionale, ka jetuar në rajon për shekuj. Minderhoud, i cili u ul gjithashtu për Nelson, është i vetmi Zeelander i mbetur ende duke bërë orijzer ari (hekura veshi), simbolet e shndritshme të pasurisë, të veshura në mbarë vendin, që mbajnë në vend mbulesat e bardha të lyera që shihen në të gjithë Mes Detit dhe Qiellit.
Askund nuk janë hekurat dhe mbulesat më të mëdha dhe më dush se në Zuid-Beveland, në lindje të Walcheren, ku u fotografua Asta Shouwenaar (foto më lart). Por kotësia në këtë ishull ishull, i izoluar nga kontinenti derisa Revolucioni Industrial i viteve 1800 solli diga dhe hekurudha, u mbajt nën kontroll nga moti i ashpër i rajonit. “Në Zeeland, fryn shumë erë dhe është shumë e vështirë të veshësh një mbulesë të tillë ” , tha Minderhoud. “Ka shumë niseshte në të dhe kur laget, shembet.”
Në këtë sfond të rërës dhe detit, disa nga fotografitë e Nelson’s Zeeland vendosin skenën qendrore të knollen . Këta kuaj gjigantë ferme ishin qendrore për jetesën e një krahine ku sot tre të katërtat e tokës i janë kushtuar ende prodhimit të ushqimit.
Arritja e këtyre skenave dramatike të plazhit kërkonte durim. “Kemi kaluar një sasi të madhe kohe duke qëndruar ulur, duke folur, duke pritur… dhe kemi ndarë sekonda ku vraponim jashtë kur dielli të shikonte nëpër retë e stuhisë”, kujton Nelson. “Për shkak se shumica e Holandës është bregdetare, drita po ndryshon vazhdimisht dhe është e paqëndrueshme në paparashikueshmërinë e saj. Por në këtë paparashikueshmëri, shpesh ka momente magjike.”
Kamera e punuar me dorë e Nelson, me formatin e saj sfidues 8 x 10 inç, përcaktoi gjithashtu ritmin. “Nëse përdorni kamera analoge dhe dritë ambienti, gjithçka ngadalësohet. Dhe në ngadalësim, ju bëni një takim shumë më intim,” tha ai. Në ambiente të mbyllura, Nelson mori frymëzim nga Mjeshtrat Holandezë, duke përdorur reflektorët e dritës së dritares për të prodhuar atë që ai e quan “kjo dritë shumë e butë, shpesh me lara”, shenjë dalluese e piktorëve si Vermeer dhe De Hooch.
Friesland
Ajo dritë e famshme holandeze ishte gjithashtu në lojë gjatë udhëtimit dimëror të Nelsonit në Friesland të ftohtë në veri, duke hedhur një nuancë të artë mbi rrafshnaltat e saj të gjera dhe liqenet e ngrira. Për këtë krahinë të fanatikëve të patinazhit në akull, sa më ftohtë, aq më mirë. Ndërsa akulli trashet, eksitimi rritet në perspektivën e Elfstedentocht legjendar , një garë 200 km patinazhi në akull nëpër 11 qytete friziane.
I ftohti është pjesë e leksikut frizian. Ka shumë fjalë për akullin, shpjegoi Anke Bijlsma, ferma e së cilës në verilindje të Friesland u fotografua nga Nelson (foto më lart). “Ka akull me gunga, akull të errët – ky është më i bukuri – akull bore, akull flluskë…”
Kur Nelson e vizitoi, Bijlsma organizoi një vakt të madh në një kishë që strehon kompaninë teatrore që ajo drejton. Lëngu lokal, një liker bimor i quajtur Beerenburg, qarkullonte lirshëm. “Ne u argëtuam shumë,” kujtoi ajo. “Në Friesland jemi mësuar me motin e ftohtë, por dimë edhe si të ngrohemi”.
Veriu është më shumë se një vend për të ngritur ferma me erë ose për të nxjerrë gaz, shtoi Bijlsma. Jo shumë larg shtëpisë së saj, kur batica është e ulët, mund të shihen karkaleca deti duke shoshitur kapjen e tyre. Dhe nëse e keni kohën siç duhet, mund të ecni mbi baltë deri në Engelsmanplaat, një ishull i pabanuar i populluar nga foka dhe kafshë zogjsh. “Mund të ecësh për orë të tëra. Është vërtet e bukur,” tha ajo.
Qiejt e jashtëzakonshëm të rajonit të mbushur me yje e bëjnë atë po aq mbresëlënës natën. “Nuk ka shumë ndotje nga drita dhe është çuditërisht errësirë,” tha Bijlsma, e cila rregullisht merr një moment për të thithur pamjet e pabesueshme.
“Kur sheh horizontin në digën e detit, çdo problem i vogël apo i madh në kokën tënde fryhet. Nuk mund të shikosh asgjë: vetëm detin dhe qiellin.”