“Udhëtimi është aq tërheqës sa nuk dëshiron ta heqësh kokën nga dritarja,” tha Dayawathie Ekanayake, e cila ka udhëtuar me tren nëpër ishull gjatë karrierës së saj si konsulente financiare.
“Të bën të ndihesh vazhdimisht në frikë. Pyes veten se çfarë do të vijë më pas – a është një ujëvarë? Një kopsht çaji si stupa? Apo janë maja me mjegull? Nuk e di kurrë. Thjesht duhet të vazhdosh të shikosh.”
Pista rreth 300 km përfshin një përzierje grykash të thella, shkëmbinjsh të thepisur, ujëvara kaskadë, liqene dhe lumenj nga bregu perëndimor i Sri Lankës në brendësinë e saj malore.
Ajo rrotullohet dhe kthehet nëpër 46 tunele, duke kaluar pranë tendës së lartë malore me rododendronë të kuq të ndezur dhe fier të egër, një fragment i mbulesës pyjore vendase të kodrës, e mbetur e paprekur nga kolonizatorët britanikë.
Udhëtarët nuk ndikohen vetëm nga pamjet. Vetë udhëtimi me tren është bërë një sensacion në Instagram vitet e fundit, me blogerët e udhëtimit që rrezikojnë jetën e tyre për të bërë foto të tyre duke u varur nga dera ndërsa treni udhëton përtej urave të rrëmujshme.
Megjithatë, udhëtimi është gjithashtu i lidhur me historinë koloniale të Sri Lankës dhe u jep pasagjerëve një kuptim më të thellë të kombit-ishull.
Gjatë kolonizimit britanik në shekullin e 19-të, Sri Lanka ishte eksportuesi i tretë më i madh i kafesë në botë.
Ndërsa kërkesa u rrit, u bë e shtrenjtë transportimi i kafesë me karrocat e demave nga malet qendrore në Colombo për dërgesë, veçanërisht me kushtet e rrugëve që përkeqësoheshin gjatë muajve të musonit.
Prandaj, pronat duhej të ruanin kafenë e tyre për periudha të gjata kohore, duke shkaktuar përkeqësim të cilësisë dhe vlerës.
Kështu, pronarët britanikë të pronave kërkuan një sistem hekurudhor për të transportuar kafe. Në 1867, britanikët përfunduan një hekurudhë nga qyteti i Kandy në Sri Lanka qendrore në qytetin bregdetar të Colombo.
“Anglezët nuk ndërtuan hekurudha për të ndihmuar vendasit të udhëtojnë,” shpjegoi Sanka Abeysinghe, natyraliste në zinxhirin e hoteleve luksoze ” Teardrop Hotels “, i cili gjithashtu kryen rritje hekurudhore për mysafirët e resortit. “Ata projektuan hekurudha për të transportuar prodhime të paluajtshme.”
I hipa trenit në Colombo, duke lënë vapën e turbullt dhe tokat bujqësore të ulëta të fshatit të ngjiten ngadalë drejt maleve shkëmbore që rrethojnë Kandy.
Duke prerë terrenin e thyer, treni u ngjit 426 metra në një shtrirje 21 km, duke kaluar nëpër 12 tunele, duke përqafuar kthesa të pabesë përgjatë maleve dhe duke u ngjitur mbi xhungël të dendur tropikale.
Çaji lulëzon në malësi të lagështa dhe të lagështa, kështu që, “kur çaji u bë i dukshëm, pas epidemisë së ndryshkut të kafesë – një sëmundje kërpudhore që pengoi tregtinë e kafesë [në 1869] – britanikët donin të zgjeronin hekurudhat për të transportuar çajin nga malet në Colombo,” shpjegoi Abeysinghe.
Në vitet 1870, britanikët filluan të zgjerojnë hekurudhën nga Peradeniya, një kryqëzim hekurudhor pranë Kandy, duke e zgjeruar rrugën deri në stacionin terminal Badulla në vitin 1924. Kjo shtrirje 178 km e gjatë përfshinte lundrimin nëpër male me shi, të pyllëzuar, kreshta të pjerrëta dhe një seri kthesa dhe kthesa të mprehta duke ndërtuar një përzierje mbresëlënëse urave, viadukteve, tuneleve dhe argjinaturave. U deshën 52 vjet për të përfunduar.
Ne u larguam nga malet dhe gjatë tre orëve të ardhshme kaluam stacione të vogla dhe të mirëmbajtura hekurudhore të epokës britanike si Galboda dhe Watawala, të cilat u ndërtuan vetëm për qëllimin e transportit të çajit nga çdo pronë.
Ne u ngjitëm me ngadalë pranë tempujve hindu të zhytur në kopshte çaji, vendbanime të vogla ku banojnë punëtorët e shtëpive të çajit dhe pyjet terpentine të mbuluar me mjegull rrotulluese.
Dikur pasi u larguam nga Hatton – qyteti porta për në Majën e Adamit, një mal i shenjtë për pelegrinët e të gjitha besimeve – hymë në tunelin Poolbank, më i gjati nga 46 tunelet me më shumë se gjysmë kilometër i gjatë.
“Ju nuk mund ta shihni vërtet dritën në fund të tunelit këtu,” tha Abyesinghe, duke qeshur.
Prej këtu, pasagjerët e rinj vareshin me padurim nga dera për të parë kaskadat e ujëvarave spektakolare të St Clair’s Falls përmes shkurreve të çajit.
Ajri i ftohtë hynte nga dritaret e hapura dhe mjegulla në rritje mbuloi vargmalin e madh të madh perëndimor. Shumë pasagjerë zbritën nga treni në Nanu Oya, një qytet me çaj, ku vizitorët mund të vizitojnë plantacionet dhe të mësojnë për historinë e çajit në ishull; por unë qëndrova në bord, duke u ngjitur deri në Pattipola, stacioni hekurudhor më i gjerë në botë.
Pas nja dy orësh, ne u futëm në Ella. Gjatë dekadës së fundit, ky fshat dikur i përgjumur është shndërruar në një qendër turistike të gjallë me kafene dhe bare që rreshtojnë rrugët dhe njerëz që pozojnë për foto përpara urës piktoreske Nine Arch, një viadukt me nëntë harqe që fluturon mbi xhungla tropikale me gjethe delli. pemë dhe palma arra areca dhe është bërë një nga pikat më të fotografuara në ishull.
E rrethuar nga plantacione të trasha të xhunglës dhe çajit, ura u projektua nga inxhinieri britanik Harold Marwood, por sipas folklorit, ajo nuk do të ishte ndërtuar kurrë nëse nuk do të ishte për njohuritë lokale.
Thuhet se gjatë Luftës së Parë Botërore, kur ishte e vështirë të merrej çeliku nga Evropa, inxhinierët britanikë duhej të rimendonin dizajnin e urës. Meqenëse sundimtarët kolonialë kishin pak ose aspak njohuri për materialet lokale të ndërtimit, një ndërtues nga Sri Lanka erdhi për të ndihmuar.
Vendasit bënë mrekulli inxhinierike duke përdorur vetëm tulla, gurë dhe çimento.
Duke parë nga dritarja e trenit, sheh viaduktin 90 metra të gjatë që ngrihej mes pemëve, që lidh Elën me qytetin malor të Demodara.
Britanikët gjithashtu kishin nevojë për një mënyrë për të menaxhuar pjerrësinë e madhe të terrenit nga këtu. “Ngjitja ishte shumë e papritur për t’u përballuar për motorët,” tha Abeysinghe.
Përsëri, folklori u jep merita banorëve vendas që gjetën një mënyrë për të zgjidhur problemin duke krijuar një pistë spirale. Ndërsa arritëm në Demodara Loop, treni u ndal në Demodara që pasagjerët të hipnin, gjarpëroi rreth një kodre dhe u rishfaq nga një tunel 134 metra i gjatë pikërisht poshtë stacionit.
Sipas legjendës, inxhinieri vendas DW Wimalasurendra punoi në vend dhe mendoi për këtë dizajn spirale pasi pa një kankami (një punëtor i pasurive të çajit që menaxhon punëtorët e Indisë së Jugut) duke lidhur dhe ri-lidhur çallmën e tij. Inxhinieria e fundit i lejoi trenit të shmangte ngjitjen e pjerrët.
Në shumë mënyra, ndërsa treni i kalon gjarpërinjtë pranë shkurreve shekullore të çajit, stacioneve britanike dhe vendbanimeve të komuniteteve të pasurive të çajit, ai zbulon në heshtje historinë e një ishulli për ata që duan të lënë telefonat e tyre dhe ta kërkojnë atë.